Владимир Динец
Китай √ 2006
Так получилось, что после моего первого путешествия в Китай мне удалось снова там побывать только спустя тринадцать лет. За полтора месяца я проехал по вытянутой с востока на запад восьмерке: прилетел в Шанхай, прокатился с остановками в интересных местах до Тибета, заглянул в китайскую часть Гоби и в Нинся, потом по другой дороге вернулся к побережью, в юго-восточную провинцию Фуцзян, а оттуда снова в Шанхай.
К тому времени Китай стал популярен среди российских путешественников, так что отчетов и путеводителей теперь предостаточно. Поэтому я не стал писать подробный дневник путешествия, а ограничился разрозненными дорожными заметками, которые и предлагаются вниманию читателя.
За несколько месяцев до начала маршрута я познакомился с китайской студенткой, которую здесь для удобства буду называть Ли. Вскоре она вернулась на родину, и нам удалось, встретившись с ней в Сычуани, некоторое время покататься по горам и пустыням Западного Китая вместе. Отец Ли предоставил нам для этого свой автомобиль Тойота Тундра, за что ему большое спасибо.
1. Что в Китае изменилось и что осталось прежним за 13 лет
Что не изменилось:
1. В городских парках, на пустырях, в простенках домов по-прежнему можно спокойно выспаться.
2. В общих вагонах по-прежнему давка, часто люди едут стоя по 30-40 часов.
3. Все английские вывески по-прежнему с ошибками.
4. Волосы у меня на руках по-прежнему вызывают всеобщий интерес. Для самых любопытных я оттягиваю пальцем ворот футболки. Вид моего декольте повергает зрителей, особенно женщин, в восторженный ступор. (По европейским меркам шерстяной покров у меня довольно чахлый).
5. В гости по-прежнему приглашают, несмотря на жуткие жилищные условия. Народ, путешествующий автостопом, регулярно жалуется, что, мол, "китайцы не вписывают". Не знаю, в чем тут дело. Может, некоторые путешественники автостопную науку в детстве плохо учили, может, с Мойдодыром плохо дружат, а может, вид у них чем-то подозрительный. Или причина в том, что я на вписки не напрашиваюсь и часто от них отказываюсь (в палатке спокойнее).
6. Хлебобулочные изделия по-прежнему малосьедобные (за исключением уйгурских лепешек и прочей этнографии), а фрукты - вкуснющие и неприлично дешевые. В оазисе Эйдзин-Чи на границе с Монголией обед стоил 50 американских центов, кило абрикосов - 12.
7. При виде иностранца по-прежнему принято вопить "хэллоу" и истерически хохотать, даже там, где иностранцев за день проходят сотни.
8. Основных правил дорожного движения по-прежнему три: "умри, но дорогу не уступай", "гудок хорошо - тормоза плохо", "по встречной полосе веселее".
10. Народ по-прежнему отличается доброжелательностью, умом и сообразительностью; а менты, кассирши и прочие госслужащие - злобностью и тупостью. Для этого контингента я придумал новое русско-английское слово " chmoron " (в приблизительном переводе на русский - "чмудак", хотя это в основном женщины). Чмудаки неустанно заботятся о народе: например, любимое развлечение - отпереть выход на перрон за две минуты до отхода поезда, чтобы пассажиры с детьми и баулами хорошенько побегали перед многочасовым стоянием/сидением/лежанием в вагоне. Интересно, что характерные для чмудаков позы и выражения лиц запечатлены еще на статуэтках чиновников времен династии Танг (619-907 н. э.)
11. За полвека жизни при социализме китайцы так и не научились стоять в очереди. Где два или больше человек - там давка.
12. "Ой цветет калина" - по-прежнему одна из самых популярных мелодий, подкидной дурак - одна из самых популярных карточных игр (в которую я по-прежнему всех обыгрываю). В местной версии колода начинается с двоек и сдается по восемь карт.
Что изменилось:
1. Никто не пытается залезть в карман. Ни разу. Раньше это происходило каждые полчаса, и вообще было стремно: на улицах и рынках вечно ловили и били воров, на центральных площадях то и дело кого-то расстреливали, шофера грузовиков все как один ездили с ружьями, а в глухих местах даже дорожный разбой наблюдался. Сейчас можно, зайдя в вагон, спокойно закинуть рюкзак на багажную полку, а раньше надо было спать с ним в обнимку. Стало очень спокойно и безопасно, почти как в Европе.
2. Дороги. На равнинах заасфальтировано все и быстро растет сеть платных автострад (которыми мало кто пользуется - дорого), в горах при мне асфальтировали последние грунтовки. В Тибет тоже автостраду тянут.
3. Туризм. Иностранцы по-прежнему встречаются очень редко и локально, зато местных туристов уже не тысячи, а миллионы. Причем к армии "совковых" туристов, ездящих толпой в автобусах, добавились вольные путешественники - молодежь с рюкзаками. Автостопного движения, правда, не замечено. Наверное, потому, что уж очень дешев общественный транспорт: поезд через всю страну стоит долларов 30-40.
4. На равнинах расползание городов не так бросается в глаза, но в горах изменения поражают: горные деревушки превращаются либо в бетонные поселки населением этак тысяч в сто, либо в стилизованные "древние города", построенные специально для туристов. Причем в национальных парках этот процесс идет так же быстро или даже быстрее. В Уолонге раньше можно было панду с дороги увидеть, теперь вдоль этой дороги почти через весь парк город тянется.
5. Крупные города по количеству небоскребов теперь не уступают Нью-Йорку, а Шанхай его намного превосходит. К тому же в Шанхае в отличие от Нью-Йорка небоскребы красивые.
6. Лес рубить практически перестали, разве что для местных нужд. Необработанную древесину покупают у двух самых тупых стран - единственных в Азии, еще не запретивших ее вывоз. Это Россия и Северная Корея. Зато везде лесопосадки. Горы Утайшань, например, полностью обсажены молодыми лиственницами.
7. Дикой фауной на базарах теперь практически не торгуют. Исключение - на каждом углу продают сайгачьи рога из Казахстана и Калмыкии. Прочий ассортимент - грубо крашеные под тигра или леопарда шкуры тибетских овчарок и одеяла из подобранных по цвету домашних кошек (такое впечатление, что их где-то специально разводят). В Синине продают волшебное лекарство от всех болезней √ сушеных гусениц бабочек-пядениц.
8. Шофера стали обьезжать бродячих собак и кошек.
9.Добавилось четвертое, дополнительное, правило дорожного движения: "На горных дорогах и в плотном траффике водитель обязан непрерывно вести разговор по сотовому телефону".
10. Буддизм и ислам теперь не давят, а раскручивают для туристов.
11. Появилась хорошая поп-музыка, хотя водители грузовиков и автобусов по всей стране по-прежнему слушают одну и ту же тошнотворную кассету.
12. Раньше голубых и (в горах) красноклювых сорок увидеть было очень трудно, теперь этих красивых птиц полно, даже в некоторых больших городах. Почему такое изменение - спросите у сорок.
13. В каждой провинциальной столице теперь имеется краеведческий музей. Все они очень интересны, а некоторые √ например, в Шанхае, Ухани и Ченду √ относятся к самым интересным в мире.
2. Священные горы
Восточный Китай √ тысячекилометровый город с вкраплениями рисовых и кукурузных полей. Среди этого океана смога, уродливой застройки и асфальта кое-где поднимаются покрытые густым лесом острова √ священные горы.
Из всех священных гор самая высокая (3100 м) и моя самая любимая √ Эмейшань в Сычуани. В этот раз я провел там два дня: заехал на попутке под самую вершину, с ее пихтами и елями, и пешком спустился по каменным ступенькам к подножию, где растут роскошные субтропические леса. На вершине была еще весна, листочки распускались, все такие разноцветные, и подснежников было полно, а чуть ниже цветов было вообще море море - рододендроны, магнолии, пионы, орхидеи и так далее. Поразительное разнообразие всего, от деревьев до мхов.
Самая красивая священная гора √ Хуангшань в провинции Аньхой (она очень часто в китайской живописи изображается). Правда, вход для иностранцев там теперь 50 баксов, но можно лесом просочиться по кабарожьим тропам.
На горе Хуангшань я видел чудо. Я шел по лесной тропинке, и мне навстречу поднимались парень с девушкой, лет 15-16. Не соревновались, кто кого перекричит, не перекликались с друзьями в километре позади, не проверяли каждые три шага наличие эха, не скандалили с кем-то по сотовым телефонам и не пели во все горло народные песни. Просто шли и тихо смотрели по сторонам. Никогда не думал, что в Китае такое возможно.
Очень интересны горы Уйишань в Фуцзяни, там мелкой живности по уши, почти как в тропиках. Почему-то везде на Дальнем Востоке, от Приморья до Борнео, в горных лесах особенно много красивых ночных бабочек. В ярко освещенный сортир ночью заходишь, как в музей изящных искусств - столько там на стенах маленких шедевров. Еще на Уйишане я впервые в жизни поймал взрослую королевскую кобру. Небольшую, метра два, но все равно приятно √ повсюду в Азии она теперь очень редка.
3. Неофициальный Тибет
Самая интересная и красивая часть Тибета √ вовсе не Тибетский Автономный район, а населенные тибетцами и родственными им народами горы на западе провинций Юннань, Ганьсу, Цинхай и особенно Сычуань.
Тибетская культура там переживает некоторое возрождение и сейчас находится в лучшей форме, чем в Лхасе тринадцать лет назад. Поразительно красивые люди и горы. Хочется фотографировать каждого прохожего и каждый поворот дороги.
Очень интересны места проживания народа жуан: дома как маленькие замки, сёла по вертикальным склонам метров на восемьсот от дороги взбираются, а кое-где торчат высоченные, узкие четырехгранные башни, точь-в точь как во ╚Властелине колец╩.
В горах лучше ездить не автобусами, а автостопом: быстрее, дешевле и интереснее. В равнинном Китае, конечно, все не так.
Особенно запомнился перевал ЧоЛа, где мне пришлось семь часов махать лопатой, расчищая дорогу попутке, на которой я ехал, а потом разгружать застрявший впереди грузовик, чтобы сдвинуть его и освободить дорогу. И опять загружать, потому что его шофер там один бы умер. Большой кайф в метель на высоте 5800 м.
Зато в горных заповедниках везде рододендроновые леса цвели, фазаны токовали, в озерах саламандры танцевали и так далее. Эти горы √ древний центр видообразования, из которого происходит значительная часть флоры и фауны Северного полушария. Биоразнообразие и сейчас самое высокое за пределами тропиков. На одном склоне возле Геде росло двенадцать видов берез, все разных цветов, от серебристо-белого до вишневого. Где еще такое увидишь?
Между заповедниками из-за перевыпаса ничего, кроме подстриженной под ноль травки, не осталось - как говорят местные зоологи, сплошные yaklands . Одно из немногих исключений - Сычуаньское болотное плато. Там полно кочевых тибетцев с яками, но много также сурков и прочей живности высокогорных плато, даже черношейные журавли попадаются.
Как-то раз я ехал на автобусе через перевал в глухой западной части Сычуани, возвращаясь из маленького заповедничка, созданного для охраны беломордых оленей. Кругом торчали заснеженные горные пики, цвели альпийские луга, паслись на обочинах улары да сурки. Пассажиры - все тибетцы √ играли в кости или болтали по сотовым телефонам. Вдруг все бросились к окнам с одной стороны автобуса и стали смотреть вверх, громко крича. Что ж там такое, думаю, неужто Гесэр-хан на крылатом коне? Оказывается, в небе след от реактивного самолета.
В Сычуани я в стретился с Ли - она отважно приехала из Ченду на отцовском джипе, и две недели мы путешествовали вместе.
Провели три дня в пандовом заповеднике Уолонг. Контора успела за 13 лет превратиться в город, но боковые долины еще совершенно не освоены. Оказывается, моя книжка про Китай пользуется некоторой известностью у местных зоологов. Нас пустили на целый час поиграть с десятью годовалыми пандятами на площадке молодняка пандового питомника. Для простых смертных это удовольствие стоит 120 баксов за 5 минут (я, конечно, заплатил бы - подумаешь, неделя без еды). Пандята ростом мне по пояс, теплые на солнышке (особенно черные части), пушистые, кусачие и царапучие, но не больно, и все время норовят по тебе взобраться. Обожают, когда их берешь на руки, опрокидываешь на спинку, чешешь брюшко, качаешься с ними на качелях и так далее. Высший, абсолютный кайф. Правда, потом очень трудно выбраться из кучи малы и с ними расстаться - отпускать не хотят.
В Юшайгоу решили не заглядывать, посмотрев на построенные у входа за 13 лет 148 отелей (согласно путеводителю). То место, где я когда-то ночевал в уютной пещерке в компании летучих мышек, теперь в центре большого города. Зато в ХуанглонгШи очень понравилось, по крайней мере утром, до нашествия туристов.
Ездить тут на джипе - вроде компьютерных ралли с внезапно возникающими препятствиями, только жизнь у тебя одна. К тому же если бы с тачкой что-то случилось, нам с Ли пришлось бы харакири сделать.
Правила дорожного движения для китайских пешеходов:
1. Машина - дура, судьба - индейка, а жизнь - копейка!
2. Тормозной путь - миф!
3. Если машину не видишь, то ее как бы и нет. Смотри лучше под ноги.
4. Дошел до середины полосы - отдохни и полюбуйся пейзажем.
Путешествовать с Ли на машине было очень интересно. В Сычуани она притворялась, что не понимает местный диалект, и услышала о себе много интересного. Женщины постоянно подбивали друг друга спросить у нее, правда ли, что у европейцев вдвое длиннее, а мужики обсуждали, как ей не противно спать с волосатым варваром.
В Китае очень дорогие платные шоссе, так Ли навострилась кассирам показывать Датзыбао (мой отпечатанный на принтере путевой документ в ее переводе) и впаривать, что везет внебрачного правнука Сунь Ятсена или что-то в этом роде. Моя школа!
Папа у нее крупный партийный бизнесмен. Когда он узнал, что дочка встречается с человеком из страны, трижды предавшей дело коммунизма, его чуть Конфуций не хватил.
Под ╚тремя советскими предательствами╩ в Китае понимают следующие исторические эпизоды. В 1945 году, после того, как советские войска отбили у японцев Маньчжурию, Сталин сдал ее не коммунистам под командованием Мао, а официальным властям во главе с Чан Кайши, которые в то время вели с коммунистами гражданскую войну. В 1962-1964 году СССР внезапно прекратил всякую помощь Китаю, оставив тысячи незавершенных строительных проектов, лишенный запчастей автопарк и госпитали без лекарств. Третьим предательством дела коммунизма была, естественно, Перестройка.
4. О Тибетском сепаратизме
В тибетско-китайском конфликте Россия неизменно становится на сторону Китая. Это понятно: во-первых, Россия - точно такой же пережиток эпохи колониализма, как и Китай; во-вторых, быть на стороне сильного всегда проще и приятнее; а в-третьих, раз Запад симпатизирует тибетцам, Россия просто обязана проявить самостийность.
Я, однако, всегда стремлюсь к объективности, и потому ниже излагаю только факты и личные впечатления.
Историческая справка.
Технически, Тибет никогда не был частью Китая. Разумеется, китайские императоры во все времена считали его своим вассалом, но сообщать об этом тибетцам обычно боялись.
В Средние века тибетцы были весьма воинственным народом и не раз вторгались в западный Китай.
Монголы захватили и Китай, и Тибет, так что на протяжении нескольких столетий обе страны были частями монгольской империи. История повторилась позже, когда обе страны стали частями империи маньчжурской. Однако в начале ХХ века обе страны избавились от маньчжурского владычества: Китай в результате революции, Тибет - в результате провозглашения независимости в 1913 году. (В 1904 году британские войска захватили Л x асу, но отказались от постоянной оккупации). K итай затем получил контроль над Маньчжурией из рук Сталина: в 1945 году советские войска выбили японцев из Маньчжоу-го, последнего государства маньчжуров, и взяли в плен последнего маньчжурского императора Пу И.
В 1950-51 гг китайские войска вторглись в Тибет, уничтожили тибетскую армию и установили жесточайший оккупационный режим. Тибетцы много лет вели партизанскую войну при поддержке ЦРУ, но в конце концов потерпели поражение: тактика выжженной земли на высокогорном плато весьма эффективна. В 1973 г ЦРУ прекратило поддержку повстанцев.
Количество убитых и погибших от голода за годы китайской оккупации, "большого скачка" и коллективизации установить трудно. Вероятно, оно составило несколько сотен тысяч человек из населения в полтора миллиона. Особенно пострадали монастыри: многие были разрушены с помощью артиллерии и воздушных бомбежек. Воронки от бомб вокруг монастырей были прекрасно видны в 1993 году. Последний раз китайцы применяли авиацию во время восстания в Кандине в 1980 г, когда были разбомблены городские монастыри и несколько жилых кварталов.
Уцелевшие тибетцы подвергаются интенсивной промывке мозгов. Уровень пропаганды в школах настолько невыносим, что многие подростки не выдерживают и бегут в одиночку зимой через гималайские перевалы в Индию, Бутан и Непал. Сейчас в мире около миллиона тибетских беженцев.
На их место ввозятся китайцы. Китай проводит активную колонизацию: сейчас из населения Тибетского Автономного Района китайцев уже больше четверти. Каждый город в Тибете состоит из двух частей: чистой, современной китайской и нищей тибетской.
Китайцы разделили Тибет: примерно треть территории и половина тибетского населения оказались поделенными между пятью китайскими провинциями, и только остаток называется Тибетским Автономным Районом. Китаизация в Лхасе и окрестностях зашла настолько далеко, что тибетская культура лучше сохранилась за пределами ТАР.
Сегодняшняя ситуация.
Китай тратит огромные средства на модернизацию Тибета. В основном эти деньги идут на развитие дорожной сети. Народ по-прежнему живет гораздо беднее, чем в других частях Китая. При этом Тибет приносит Китаю колоссальные прибыли от туризма и добычи минеральных ресурсов (леса в Тибете уже практически вырубили, а остатки теперь не рубят, чтобы не усиливались паводки на Янцзы и Хуанхэ). Каков баланс, никто точно не знает.
Для китайцев жизнь в Тибете - ссылка. Китайцы, живущие в Тибете, получают значительные "высокогорные надбавки", но адаптироваться к высоте удается далеко не всем. К тому же отношения между китайскими и тибетскими кварталами весьма прохладные: смешанных браков практически не бывает.
Далай-лама, остающийся духовным лидером Тибета, давно согласился, что Тибет должен остаться в составе Китая, и пытается только добиться, чтобы китайцы не вели себя на оккупированной территории, как слон в посудной лавке. Особенно достают тибетцев насильственная китаизация, маразматическое подавление религии (назначение "переродившихся" лам компартией, в частности) и полное отсутствие местного контроля над доходами от туризма и вывоза природных ресурсов.
Вероятно, примерно так выглядела Иудея во времена Христа: римские оккупанты, уверенные, что несут дикарям высокую культуру и современные технологии, и коренное население, для которого свобода вероисповедания и вообще свобода гораздо важнее. Причем Далай-лама не прочь отдавать кесарю кесарево.
Парадоксальным образом, в последние годы тибетская культура переживает некоторое возрождение. Во-первых, китайским чиновникам не до тибетцев: надо бабки делать. Во-вторых, тибетские районы заполнились миллионами китайских туристов, наконец-то оценивших экзотику, столько лет привлекавшую только иностранцев. Кое-какие копейки от туризма все же оседают в монастырях и мастерских традиционных ремесленников.
Перспектива.
Будущее Тибета зависит от уровня тупости китайского правительства. Чем больше оно будет "держать и не пущать", тем дольше Тибет будет оставаться именно оккупированной территорией, а не нормальной автономией. Если бы китайцы не вели себя в этом вопросе, как бюроратическая мафия (которой, впрочем, китайское правительство и является), Далай-лама давно вернулся бы в Тибет, и в провинции установились бы мир и порядок.
Полезные ссылки.
Чтобы посмотреть, насколько тупая и грубая у китайцев пропаганда, можно зайти на сайт www.dalai-liar.com Сайт тибетского правительства в изгнании: www.tibet.com
5. Пустыни
Северо-запад Китая занят бескрайними пустынями. Есть и высокогорные пустыни на севере Тибетского нагорья, и равнинные во Внутренней Монголии и окрестностях. Народ там живет в основном в оазисах, а между ними пасут скот и строят автострады. Монголов осталось совсем немного, большинство населения √ хуй (китайцы-мусульмане). Особенно колоритное смешение разных народностей и религий можно наблюдать на базарах города Синин √ словно в Туркестан времен Ходжи Насреддина переносишься.
Граница с Монголией совершенно не охраняется.
Из Синина можно съездить на озеро Чинхай - посмотреть колонию горных гусей. Тринадцать лет назад это были совершенно дикие места со стадами газелей Пржевальского, а сейчас везде поля, города, обглоданные овцами пастбища, и газель мы после долгих поисков нашли всего одну. По автострадам косяками тянутся туристические автобусы. Миллионы булькающих сотовыми телефонами китайцев приезжают туда смотреть на тибетскую экзотику: яков, овец, лошадей, ослов и прочие невиданные чудеса.
Коридор Хэси (предгорья от Ланчжоу до Дуньхуана) - вообще сплошная промзона, по ночам черный от копоти дождь идет.
Мы проехали насквозь Алашаньскую Гоби (800 км). В отличие от монгольских гоби (словообио-монгольски означает ╚пустынная впадина╩), там мало щебенки, много песка с глиной и все дороги асфальтированные. Фауны тоже не густо, хотя кое-что интересное попадается.
В Нинся-Хуйском автономном округе можно увидеть совершенно разрушенные кусочки Великой Китайской стены, наскальные рисунки в среднеазиатском стиле (в основном изображения горных козлов) и кое-какое интересное тангутское искусство в областном музее. Из-за перевыпаса, бестолковой мелиорации и сбора травы на хозяйственные нужды пустыня быстро расширяется на восток, к Пекину. Чуть ли не половина Северного Китая √ зона экологической катастрофы, напоминающей ╚пылевой мешок╩ - стремительную потерю почвы в распаханных прериях США в годы Великой Депрессии.
На восточной границе пустынь расположена провинция Шаньси. Пейзажи там напоминают Англию в начале промышленной революции: везде трубы, шахты и убогие бараки рабочих, все черное от угольной пыли, а вся трава обглодана овцами. Только вместо тумана √ хроническая пыльная буря. Самое интересное место там √ окруженный крепостной стеной город-музей Пиньяо, практически не изменившийся с позапрошлого века.
6. Страна Тысячи Рек
В эту поездку мне пришлось изучать китайских аллигаторов в озерной стране низовий Янцзы. У великой реки широченная пойма с сотнями крупных озер, густо застроенная. В самом сердце озерного лабиринта расположен город Ухань. Мост через Янцзы в Ухани √ предмет особой гордости китайцев. СССР начал его строить, а в 1964 году отказался помочь завершить строительство. Хотя в стране в то время практически не было своих инженеров, китайцам все же удалось достроить мост.
Меня пригласили прочитать лекцию в Институте Гидробиологии Уханьского университета. Народ перед лекцией ознакомился с моим сайтом в интернете, поэтому вопросы задавали в течение четырех часов, пришлось даже билет на поезд менять. Правда, вопросы были в основном не по теме лекции. Меня удивило, насколько откровенно обсуждались политические вопросы - похоже, власть коммунистов всех так достала, что на стукачей просто плюют. Еще больше поразила глубина и сила эмоций, испытываемых по отношению к ╚слугам народа╩.
В краеведческом музее Ухани есть оркестр из шестидесяти колоколов и прочих инструментов, найденный в гробнице 5 века до н. э. Имеются также точные копии всех инструментов, на которых каждый день исполняют классическую китайскую музыку. Очень красиво, особенно по сравнению с современной.
Мое пребывание в Ухани совпало с очередным обострением китайско-японских отношений. Ухань славится огромной рощей сакуры. По местной легенде, во время Второй мировой войны город мало бомбили, потому что цветущая роща вызывала у японских летчиков ностальгические чувства. В связи с обострением местные бюрократы предложили рощу срубить. К счастью, до такого идиотизма все-таки не дошло.
В Институте Гидробиологии есть маленький дельфинарий с пятью бесперыми морскими свиньями - это такие маленькие дельфинчики, похожие на детенышей белухи, только черные. Живут они в Янцзы и окрестных морях. Мне с ними поплавать разрешили. Они очень общительные: подплывают и розовым язычком лижут, как щенята. Особенно хорош морской свиненок (морской поросенок?) - черное создание размером с большой кабачок, гладкое и упругое, как резиновый мячик.
Дельфинарий был построен для изучения и разведения другого вида - китайского речного дельфина. Но мера запоздала: дельфин уже вымер. В тот же период в Янцзы вымер гиганский копьеносый осетр, и вот-вот вымрет местный вид обычного осетра. Оказывается, я был одним из последних людей, видевших дельфина и копьеносого осетра живыми (в 1993 году).
Охрана природы в равнинном Китае связана с огромными трудностями из-за перенаселения и стремительного промышленного роста. На всю провинцию Цзянсу, например, остался единственный клочок естественного ландшафта √ крошечный заповедник для оленей Давида. Этот необычный олень когда-то водился по всему Восточному Китаю, но к XIX веку сохранился только в одном дворцовом парке близ Пекина. Во время Боксерского восстания народ ворвался в парк и съел всех оленей. К счастью, уцелело небольшое стадо в частном зоопарке в Англии, из которого оленей удалось вернуть в Китай. Для этого пришлось переселить десяток деревень, но теперь у оленей есть клочок очень красивого леса площадью в три квадратных километра.
На востоке озерной страны есть несколько старинных ╚водяных городов╩ - я посмотрел Ханжоу, Сужоу и Жоужуанг. Все три славятся старинными парками, храмами и каналами, поэтому забиты туристами. Понравился мне только Жоужуанг - крошечная китайская версия Венеции.
Заехал в Янгуань взглянуть на знаменитую приливную волну - в прошлый раз я ее только ночью видел. Серфинг на лодочках там давно запретили, к сожалению.
7. "Париж Востока"
В Шанхай я попал в конце июня. Жара и влажность днем были совершенно невыносимые, и сезон дождей уже начался.
Город совершенно европейский и на редкость комфортабельный. Все надписи с английским переводом, в транспорте везде кондиционеры, метро очень удобное. Западность проявляется также в том, что не все девушки изящные, не все дети тихие и не все шофера отмороженные.
Занимательная статистика: 60% жителей Шанхая красят волосы.
Шанхай √ пожалуй, самый красивый ╚небоскребный╩ город, какой мне приходилось видеть. Особенно хорош вид с телебашни.
Напоследок прокатился из Шанхая до аэропорта на поезде на магнитной подушке. Скорость до 450 км/ч. На стыках такой поезд не трясет, но здорово качает.
8. Надписи
В Китае все чаще встречаются надписи на английском. Вот несколько примеров :
"Образцовая дорога цивилизации" (плакат у въезда на автостраду, Хефей)
"Полностью внедряйте научный взгляд на развитие, мощно проводите Три Изменения в практику, прилагайте усилия по достижению Больших Трех!" (придорожный плакат, Ченду)
"Уважаемый турист! Добро пожаловать в Живописный Район Гора Эмей! Пожалуйста, следите за своим языком и поведением в публичных ситуациях!" ( плакат, Эмейшань )
"Венчуаньский Замок √ живое ископаемое жуаньской архитектуры" (гигантский плакат, полностью закрывающий крошечный замок династии Мин, Сычуань)
"Особая рекомендация: отведайте вкусную и полезную еду баранину используя палец!" (вывеска в ресторане, Хуанлонг)
"Местные достопримечательности включают: ущелье, лес, озеро из нефрита, пик, дерево, мышь" (плакат у въезда в Юшайгоу)
"Центр по исследованию трубчатых благ √ Шэньсийская компания по разливанию нефти" (вывеска, Сиань)
"Объединим мир ленью! Приготовьтесь к успешной Олимпиаде и создайте ленивый рай!" (плакат, Сучжоу)
"Бар ╚Шанхай╩, китайско-иностранный кабак" (вывеска, Ханьчжоу)
"Площадь типа подземный провал карстовая воронка" (вывеска у входа в подземный торговый центр, Шанхай)
"Не позволяйте крокодилам одевать свой рот на выступающие части вашего тела" (плакат в Центре по охране аллигаторов, Щуанченг)
9. Маугли
Оказывается, Киплинг к разрешенным в Китае авторам не относится, и китайские дети вырастают, так и не прочитав ни "Книги Джунглей", ни прочие сказки.
К счастью, у меня оказалась под рукой книжка на английском для Ли.
Все-таки хороших коммунистов не бывает.